去过这座马来小城我发现地理课都白上了

　　尽管动身前有关东南亚安全问题的言论没有休止，但我已早早定好了——普吉、马六甲、吉隆坡——的新年行程，心想游览区应该不至于忧虑太多，且行程重头戏在马来西亚，所以并没有轻率撤销。

　　前三天我在普吉老城漫无目的地citywalk，这儿好像有归于本身个人的结界，充满了不同于外界的松懈和热心。不同肤色的国际游客穿戴五颜六色的服装，闹哄哄地逛着夜市，当地一些风俗扮演也带上了少许新年气味。在一个本地菜市场里，我还看到了不少颜色抢眼的新年糕点，比方发糕、蜡烛糍粑、年糕、粽子等。

　　大年二九，我从普吉直奔马六甲。也许是教科书上的坐标——马六甲海峡过分闻名，我跟身边朋友提及这儿时，不少人都会猎奇不解：“你是要跳海/出海？当心海盗！”

　　在我的料想里，马六甲是一个与普吉岛类似的当地。动身前，我也并没有做过多的攻略，想让这种与外界磕碰的感触来得更激烈一些，就像那股来自热带的风波，冲击是直观的，而不是幻想傍边的。

　　事实上，抵达马六甲小城后，我感触到了幻想和实际的落差之大，既没看到海峡，更别提跳海。它更像一座被忘记的老城。新年期间，许多游客至此打卡摄影，年味稠密扑鼻。当人潮散去，这座城才逐步闪现它的孤单和破落，让人忍不住想一探终究。

　　等我回国之后，马六甲的回忆，以及连带的南洋风味，就像表面坚固尖利、内中凌乱浓郁的榴莲，让人耐人寻味。

　　“马六甲”本来是一棵树的姓名。相传在14世纪初，一个来自苏门答腊的王子拜里米苏拉为了逃避敌人的侵扰，带着侍从和猎狗来到马来半岛。他们在一条河滨，看到一个小鼷鹿为了自卫，将猎狗踢进河里。王子被小鼷鹿的勇气和才智感动，以为这是一个吉利之地，便决议在此久居。其时他在河滨的一棵树下歇息，所以这棵树名的树名“马六甲”便成了地名。然后，他在此地也树立了马六甲王国。

　　马六甲树（Melaka Tree）是一种常绿乔木，学名为Phyllanthus emblica L.，果实可食用，味酸甜，别号余甘子树。直到我在网上查找马六甲树，联想起在马六甲处处能见到的油柑树，才惊觉本来余甘子树便是油柑树！了解的油柑果子，能瞬间勾起我根植于潮汕区域的幼年回忆。本来马六甲城便是因油柑这种植物而得名。

　　坐落马来半岛西海岸的马六甲，通常被以为是能够承认的马来人前史的起点。由于短少史料，直到今日，史学家仍然很难精确解说马六甲为什么能从一个默默无闻的小渔村，开展成为誉满天下的交易中心和马来文明中心。

　　有一种说法是，在1400年，即马六甲城树立之前，7世纪呈现于苏门答腊岛东南区域的室利佛逝王国现已在此拓荒了国际交易的先例。

　　在马来西亚前史上，马六甲的显赫位置不仅是作为交易中心带来的，还缘于它树立了一种被随后的马来西亚诸王国仿效的办理和日子形式。直到现在仍被当地人津津有味的是，他们的祖先把马六甲从一个“仅有七八个打鱼的木棚子”的小当地建成一个誉满天下的城市，而且开展出了“马来语”，清晰确立了马来西亚领导阶层的规范——

　　《马来编年》曾记载了一个马六甲统治者的临终之言：“臣民比方树根，而统治者比方大树，假设没有树根，大树就不能站立，统治者和其臣民的联系也是如此……假如他们没作恶却处死他们，那么这个王国就将走向消亡。”

　　跟着1511年被葡萄牙人的占据，马六甲王朝逐渐凹陷。后来，这儿又相继被荷兰人和英国人占领，这段殖民前史在马六甲留下了至今可见的印记。马六甲市中心西部制高点有一座圣保罗山，它在马六甲王朝时期被称为马六甲山。16世纪初，葡萄牙人在山上制作了圣保罗教堂，才有了圣保罗山这个姓名。

　　现在圣保罗教堂只剩下残垣断壁，最有目共睹的，是教堂前短少一只手臂的耶稣会布道士St. Francis Xavier的塑像。除了人为损坏的说法，还有种说法颇有意味——传说St. Francis Xavier本来方案前往我国布道，却在途中逝世了，这也标志着他未完成的布道工作。

　　马六甲的游览中心，便是作为文明和行政中心的荷兰红屋。这幢修建曾是荷兰殖民政府在马六甲的工作中心，尽管通过数次翻修，但保存了荷兰式修建和规划元素，尤其是赤色外墙和赤色钟塔。它仍是东南亚现存的最陈旧的荷兰修建之一，也是马六甲前史博物馆所在地。

　　现在荷兰红屋满是来自国际各地的游客，以及拉客的人力三轮车。这些装修着各种卡通人物、五光十色的“花”车，与陈旧修建方枘圆凿，乃至乍一看是夸大和土味的。

　　但到了晚上，车夫载着大音响和游客，与闪着耀眼颜色灯火的花车，一同在古城大街上络绎而过，巨大的动感声浪，冲破了本来安静的大街。那一道在你周围闪过的光，模糊间让人有了赛博朋克的即视感。

　　在马六甲城行走，我总有一种生疏中夹杂着了解的感觉。在这儿找年味并不难，由于处处能见到了解的元素，比方大街招牌的中文，似曾相识又很古早的住宅和门，途中偶然会见到陈旧的牌坊和宗祠。

　　尤其在市中心的鸡场街感触最深。新年期间，鸡场街热闹非凡，舞龙舞狮和庙会招引许多游客前来欣赏。这儿保存了许多中式南洋修建风格的古楼，包含百年华人同乡会馆、寺庙、宗祠。

　　听说早在600多年前郑和七下西洋时曾在鸡场街邻近设立了“官厂”贮存物资，这条街也成了华人聚居地，因福建话“街场”与“鸡场”谐音而得名。它和周边20余条街巷是下南洋的华人在马六甲最早的聚居地，也被以为是马来西亚较早诞生的唐人街之一。

　　马六甲与华人的联系，早在明朝永乐皇帝时期就树立了。1409年，永乐皇帝赐予马六甲镇国之宝《镇国山碑铭》，并亲身编撰碑铭。这块碑在郑和船队下西洋期间运往马六甲，立于三宝山上，也成了中马两国友爱的标志。 但因年代久远，此碑现在已无处可寻。

　　其时马六甲现已树立了小部分华人社区，华人与当地马来人通婚，他们的子孙被称为峇峇娘惹。峇峇娘惹首要散布在马六甲、槟城和新加坡。

　　到了1750年，马六甲的“我国”居民已逾越当地总人口的五分之一，其间大部分是马来人和福建人血缘，峇峇娘惹们在言语上首要混合了马来语和闽南语。我曾经在电视剧《小娘惹》上看到过娘惹的服饰和美食，而这次游览感触最深的仍是娘惹菜——饮食文明的多元。

　　娘惹菜是一种交融了我国、马来和印尼等地烹饪特征的共同菜系，是较早呈现的交融菜之一。

　　现在在马六甲还能找到不少专门主打娘惹特征的菜馆，但娘惹菜又不限制在这些菜馆。

　　比方叻沙、娘惹粽、黑酱油鸡，以及吃面包时常用的咖椰酱和斑驳叶，都有着稠密的娘惹特征。娘惹菜拿手用香料和调味料，比方香茅、南姜、椰浆和虾酱等，酸甜辣咸等各种口味相互交织，带有浓郁的香气和丰厚的口感。

　　在鸡场街还能见到许多特征的华人会馆，比方最陈旧的华人会馆——成立于1801年的福建会馆，以及马六甲最大的华人会馆——广东会馆等。这些会馆既是历代马六甲华人以原籍为枢纽的文明交流场所，也是马六甲多元文明交融的标志。

　　沿路走到鸡场街的世遗公园，我被一座双手握拳展示健美体魄、脸上带着浅笑的华人雕塑招引住了。起先还以为是哪个健美先生，靠近一看，才发现介绍上写着“拿督威拉颜文龙局绅博士”。

　　听说这条街曾一度在上世纪90年代衰败，在拿督颜文龙的活跃推进下，鸡场街和周边街巷的百年老店和古修建得以保存，并注入了新的元素，因此他也被尊称为“马六甲先生”。

　　除了沿街散步，游客还能够再一次进行挑选乘坐游船欣赏马六甲河两岸的景色。沿途除了能清楚看到荷兰红屋、基督教堂和圣保罗教堂等前史修建，还能“偶遇”一些五颜六色的房子和带有岩画的特征修建。

　　马六甲河是马六甲的魂灵。曩昔它曾是马六甲海峡的一部分，是重要的航运通道。海水倒灌入河，政府于2006年对它进行了改造，将它与海峡分离隔，坚持必定的水位，从而使它不再受潮汐的影响。

　　马六甲河也是一条连通着前史和未来的河流。从古至今来往的交易和文明交流，多元容纳的峇峇娘惹文明，在这儿总能寻得某种亲热的类似性。马六甲海峡是世人最熟知的马六甲的标志，而坐落于海峡沿岸的古城，也因海峡而生。

　　感触完喧哗的鸡场街年味气氛后，我走到了鸡场街邻近的华人社区。有些房子寒酸成无人居住的废墟，屋檐墙壁上飞来了不少鸽子和乌鸦，乍一吱声，打破了大街的安静。

　　我在一家名为“大三元”的摊档歇息，点了一份云吞面和一杯咖啡，周边都是一些亲热的华人面孔。电视上刚好播放着翡翠台的新年节目，老板也会说粤语和华语。

　　△新年期间在“大三元”茶档在新年期间碰到的华人都穿戴赤色衫。/作者供图

　　在这儿点餐是没有言语障碍的，饮食文明也很挨近。跟在香港茶餐厅点餐带着秘语很类似，在这儿的茶馆点咖啡也有各种“暗号”。我怀着猎奇心尝试着点了两杯像“阿华田”滋味的虎咬狮和美禄，甜到我不敢再容易“开盲盒”。

　　夜色渐浓，满城焰火开放，新年的脚步随之踏来。我路过好几座烧着香烛的宗祠和寺庙，里边灯火通明，不少华人在跪拜。我被一个在家门口闭着眼烧香拜佛的白叟招引了目光。她的脸上除了有对神灵的忠诚，还带了些南洋面孔的乡愁，既生疏，又了解。

　　△大年初一那天清晨，灯火通明的殿堂和寺庙，里边有不少华人跪拜神灵。/作者供图

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